Le Patio Rive Gauche ne jongle pas seulement avec bœuf et homard

Rive Le chef, Rodolphe Estiot-Braud, propose aussi des plats traditionnels goûteux réjouissant les papilles.

La directrice de salle, Alexia Chenevard, et le chef, Rodolphe Estiot-Braud.

La directrice de salle, Alexia Chenevard, et le chef, Rodolphe Estiot-Braud. Image: LUCIEN FORTUNATI

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Le Patio a trouvé son allure de croisière. Surnommé Rive Gauche depuis sa reprise par Philippe Chevrier, il est supervisé en cuisine par Gilles Granziero, qui exerce Chez Philippe, le steak house à la mode. Le travail au fourneau est, lui, assuré par Rodolphe Estiot-Braud.

Michel Prato, l’ancien patron, a pris une retraite bien méritée et la philosophie de départ, bœuf et homard, même si elle est toujours d’actualité, s’est enrichie de plats plus éclectiques.

On notera toutefois l’apparition d’une proposition «surf & turf» (bœuf et homard sur la même assiette) qui manquait sur la carte des débuts.

Si on ajoute l’accueil charmant, dirigé par Alexia Chenevard, il ne reste plus qu’à s’attabler pour déguster des mets aux saveurs exubérantes. Comme ces ravioles de queues de bœuf, al dente, goûteuses, à la texture maîtrisée (fibres courtes), à la sauce onctueuse dopée par un fond de veau très réduit. Harmonie gustative parfaite.

Cuisses de grenouilles mignonnes et dorées

Oublions le filet de féra traité en gravlax, à la saveur indéfinissable. «Les clients aiment bien, pourtant», plaide le chef. N’est-ce pas l’essentiel? Jetons-nous plutôt sur les cuisses de grenouilles, proposées en entrée ou en plat. Petites, mignonnes, dorées, enrobées d’une persillade très beurrée où l’ail reste discret, elles se grignotent avec ravissement du bout des doigts.

On peut en dire tout autant des premiers cèpes bouchons de la saison, petits cubes qui ont roulé, eux aussi, dans le beurre rehaussé d’échalote et de dés de tomate. Ils en ressortent bronzés, croquants, sans perdre leurs senteurs de forêt.

Homard rôti à la chair savoureuse

On ne va pas se priver de homard rôti, n’est-ce pas? Il arrive du Maine (sa chair reste orangée, contrairement au breton, qui se pare d’une robe grenat). Mais il est traité avec tant de précautions que le résultat dans l’assiette est convaincant. Le crustacé est poché une grosse minute, coupé en deux puis rôti. Sa chair reste moelleuse, y compris celle des pinces. Une sorte de miracle, car dans une majorité des cas les cuisiniers transforment ces braves bêtes en chewing-gum.

Rodolphe Estiot-Braud recouvre chaque demi-homard d’un mélange de bettes et d’épinards et le nappe d’un jus de crustacé fluide et crémé. Il se déguste alors avec une mousseline de pommes de terre onctueuse mais pâlement assaisonnée. Pas grave, cela se rectifie facilement à table.

Les amateurs de cuisine italienne choisiront le foie de veau à la vénitienne. Sauté avec des oignons, comme il se doit. Découpé en trop petits cubes, l’abat n’est pas resté rose à cœur. Il baignait dans un jus tonique, violemment vinaigré, qui réveillait les papilles. Ces dernières trouvaient dans la purée de pommes de terre un contraste gommant l’acidité, et le mariage des deux éléments offrait une harmonie très réussie.

Pardon? Ah! Vous désirez un dessert? Alors cap sur la tarte fine aux pommes, qui arrive si vite qu’elle est obligatoirement réchauffée. Cela ne nuit pas vraiment, ni à son croustillant ni à sa saveur vanillée. La glace au caramel au beurre salé qui l’accompagnait, élaborée semi-industriellement (glacier des Alpes), reste un produit plus qu’honnête. Encore un bon point.

Post-scriptum Vins bien sélectionnés à tous les prix. Note du pain 3/5. Service charmant et efficace.

(TDG)

Créé: 06.10.2017, 12h00

L’adresse

Le Patio Rive Gauche

19, boulevard Helvétique
Tél. 022 736 66 75
Fermé dimanche.

Menus 45 (midi), 70, 85 et 110 fr.
A la carte (entrée, plat et dessert), compter 75 fr.
Parking de Rive.
Terrasse.
Accès handicapés.

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